Необычные цвета, впечатляющие контрасты, огни ночных мегаполисов – все это искушает фотографа перейти на «темную сторону» фотографии. Когда игра света и тени перемещается на территорию светосилы, конфликт этих фундаментальных начал приобретает особенно драматический характер.
Благодаря длинной экспозиции фотограф может разглядеть то, что недоступно человеческому глазу. Сложный световой «коктейль», образованный свечением луны, городскими огнями, отражением от воды выводит фотографию за грань обыденной реальности, привносит в нее ощущение какой-то тайны.
Если пейзаж снимается с выдержкой в несколько минут, луна может превратиться в эллипс или даже оставить на фотографии след от своего движения по небосводу. А при выдержке в несколько часов в небесной части снимка появляются траектории от движения звезд. За 30 сек, в течение которых обычно ведется ночная фотосъемка, луна успевает продвинуться на несколько миллиметров. Поэтому при работе над кадром с луной выдержку лучше не удлинять выше этого предела.
Если луна присутствует на небе, но места в кадре ей не находится, то тогда можно ставить более смелые эксперименты с экспозицией.
Правда, бывает, что на естественный морской пейзаж оказывают влияние отсветы огней близлежащих населенных пунктов. Самые фотогеничные ночные объекты, помимо луны, – это скалы, облака и звезды. Если на дворе новолуние, значит, все существенно усложняется. В связи с тем, что свет поступает только от звезд, экспонирование может затянуться на несколько часов. При этом небо будет представлять собой настоящую «звездную карусель».
Снимать на местности не так уж просто, как может показаться. Ночью довольно проблематично разглядеть через видоискатель детали предполагаемой сцены. Естественно, это крайне усложняет работу. В таких ситуациях рекомендуется производить серию пробных снимков на ISO 1600/3200. И если при ISO100 для формирования ночного фото требуется до нескольких минут, то при сверхвысокой чувствительности на это уходят секунды.
В арсенале ночного пейзажиста цифровая камера и ряд фильтров для уменьшения интенсивности свечения луны. Если снимать в полнолуние без фильтров, то при длинных выдержках фотография получится столь же светлой, как и дневная. Чтобы сохранить романтику ночи, полную луну нужно нейтрализовать градиентным фильтром. В данном случае речь идет о съемке с выдержкой 30 сек и более.
Помимо штатива и спускового тросика, в числе необходимых аксессуаров состоит мощный фонарь. Если снимать на пляже, то это нехитрое световое устройство поможет эффектно подчеркнуть скалы и песок. Иногда им обозначают горизонт или границу кадра – это позволяет сконцентрироваться на значимых элементах композиции.
Съемка салютов и фейерверков – это особая разновидность ночного фотоискусства. Во многих цифровых компактах даже предусмотрен соответствующий сюжетный режим. Впрочем, можно обойтись и без него: чтобы собрать привлекательный «световой букет», достаточно поэкспериментировать со значением выдержки. Если нажать на спуск секунд за 10 до того, как произойдет выстрел салюта, то камера успеет прорисовать город, а конечный распустившийся огненный букет станет последним штрихом вашей экспозиции. Но здесь надо быть очень внимательным, потому что экспозицию нужно прекращать сразу после раскрытия салюта во всей его красе. Иначе струи огня, ниспадающие до самой земли, оставят неприятный след, который придется потом удалять. Вывод: салют лучше снимать на ручной выдержке, желательно при помощи спускового тросика.
Города – это своеобразные оазисы света в безграничных владениях тьмы. В принципе, любой ночной кадр требует наличия штатива, что особенно важно для фиксации ровного следа от движения машины или другого яркого объекта. В этом случае рекомендуется проводить эксперименты с творческими режимами вспышки, такими как синхронизация по передней или задней шторке, когда вспышка срабатывает в начале (конце) экспозиции соответственно, тем самым прорисовывая источник светового следа.
Если пейзаж снимается с выдержкой в несколько минут, луна может превратиться в эллипс или даже оставить на фотографии след от своего движения по небосводу. А при выдержке в несколько часов в небесной части снимка появляются траектории от движения звезд. За 30 сек, в течение которых обычно ведется ночная фотосъемка, луна успевает продвинуться на несколько миллиметров. Поэтому при работе над кадром с луной выдержку лучше не удлинять выше этого предела.
Если луна присутствует на небе, но места в кадре ей не находится, то тогда можно ставить более смелые эксперименты с экспозицией.
Правда, бывает, что на естественный морской пейзаж оказывают влияние отсветы огней близлежащих населенных пунктов. Самые фотогеничные ночные объекты, помимо луны, – это скалы, облака и звезды. Если на дворе новолуние, значит, все существенно усложняется. В связи с тем, что свет поступает только от звезд, экспонирование может затянуться на несколько часов. При этом небо будет представлять собой настоящую «звездную карусель».
Снимать на местности не так уж просто, как может показаться. Ночью довольно проблематично разглядеть через видоискатель детали предполагаемой сцены. Естественно, это крайне усложняет работу. В таких ситуациях рекомендуется производить серию пробных снимков на ISO 1600/3200. И если при ISO100 для формирования ночного фото требуется до нескольких минут, то при сверхвысокой чувствительности на это уходят секунды.
В арсенале ночного пейзажиста цифровая камера и ряд фильтров для уменьшения интенсивности свечения луны. Если снимать в полнолуние без фильтров, то при длинных выдержках фотография получится столь же светлой, как и дневная. Чтобы сохранить романтику ночи, полную луну нужно нейтрализовать градиентным фильтром. В данном случае речь идет о съемке с выдержкой 30 сек и более.
Помимо штатива и спускового тросика, в числе необходимых аксессуаров состоит мощный фонарь. Если снимать на пляже, то это нехитрое световое устройство поможет эффектно подчеркнуть скалы и песок. Иногда им обозначают горизонт или границу кадра – это позволяет сконцентрироваться на значимых элементах композиции.
Съемка салютов и фейерверков – это особая разновидность ночного фотоискусства. Во многих цифровых компактах даже предусмотрен соответствующий сюжетный режим. Впрочем, можно обойтись и без него: чтобы собрать привлекательный «световой букет», достаточно поэкспериментировать со значением выдержки. Если нажать на спуск секунд за 10 до того, как произойдет выстрел салюта, то камера успеет прорисовать город, а конечный распустившийся огненный букет станет последним штрихом вашей экспозиции. Но здесь надо быть очень внимательным, потому что экспозицию нужно прекращать сразу после раскрытия салюта во всей его красе. Иначе струи огня, ниспадающие до самой земли, оставят неприятный след, который придется потом удалять. Вывод: салют лучше снимать на ручной выдержке, желательно при помощи спускового тросика.
Города – это своеобразные оазисы света в безграничных владениях тьмы. В принципе, любой ночной кадр требует наличия штатива, что особенно важно для фиксации ровного следа от движения машины или другого яркого объекта. В этом случае рекомендуется проводить эксперименты с творческими режимами вспышки, такими как синхронизация по передней или задней шторке, когда вспышка срабатывает в начале (конце) экспозиции соответственно, тем самым прорисовывая источник светового следа.
Советы ночным фотографам
- Выдержка. Именно от ее величины зависит, насколько четко зафиксируется в кадре движущийся объект. Если вы снимаете ночной пейзаж с луной в кадре, экспозиция не должна превышать 30 сек. Чтобы приглушить яркость ночного светила, можно использовать градиентные серые фильты.
- Эксповилка. В ночной фотографии присутствует некая сюрреалистическая аура: связь между снимком и действительностью подчас довольно условна. Поэтому будет весьма полезно провести брекетинг по экспозиции, чтобы получить несколько вариантов. Также есть смысл поэкспериментировать с установками баланса белого.
- Динамический диапазон. Ночные сюжеты отличаются повышенной контрастностью. Если определять экспозицию по небу, остальные элементы композиции могут остаться черными, и наоборот. Технология HDR позволяет сохранять несколько версий одного и того же сюжета.
- ISO. Чтобы минимизировать шум, ночные сюжеты снимают с низкими значениями светочувствительности. Однако в первом композиционном приближении лучше устанавливать ISO на отметку 1600 или 3200, для «пристрелочного» снимка.
- Встроенная вспышка. При ночной съемке желательно отключить встроенную вспышку камеры – конечно, если вы не снимаете портрет. Да, она способна хорошо подсвечивать передний план. Вот только фоновые детали утонут в кромешной тьме и будут на фото абсолютно неразличимы.
- Творческая вспышка. Используйте синхронизацию по передней или задней шторке для фиксации движущихся источников света.
- Ночь порождает силуэты, и чтобы их показать, достаточно возможностей обычной компактной камеры. Силуэт может сильно отличаться от образующего его предмета, создавая причудливые формы.
- Присутствие в кадре отражающих поверхностей усложняет традиционною игру света и теней. Снег, водоемы, мокрый асфальт, металлические покрытия – все это прекрасно сочетается с галогеновыми и неоновыми огнями.
- При непредвиденных обстоятельствах во время экспозиции можно прикрыть объектив на время простоя или засветок извне.
Комментариев нет:
Отправить комментарий